Как мы до такого докатились: За последние несколько лет у нас сложилась практика ездить к морю во второй половине июня, пока еще не начался высокий сезон, толпы туристов не оккупировали все пляжи, и цены не устремились к августовскому пику. Но в 2012 году наш отпуск попал на первые две недели июня, и это заставило меня всерьез поломать голову, куда отправиться на сей раз. Мы слегка ограничены по дальности перелета наличием двоих не в меру непоседливых детей, причем полуторагодовалая малютка весьма превосходит своего семилетнего брата в вертлявости и умении устраивать переполох. По этой причине я изучала лишь юг Европы, так как Турция была изъезжена и обжита давным-давно, Египет и Тунис освободились от диктаторов и накрылись демократией, а против Эмиратов, Иордании и Израиля у мужа существует стойкое предубеждение, которое мне пока не удается развеять. После нескольких ночей изысканий в сети, сравнения цен на авиабилеты и отели, выбор пришлось делать между Мальтой, Сицилией, Кипром и Балеарами, так как на Родосе и Кипре мы уже побывали. В итоге Сицилия не впечатлила своими ценами, Кипр - стоимостью перелета, а Мальта - своей природой, вернее её отсутствием (да простят меня поклонники этого рыцарского камня, вернее камней: островов-то три). Остались Балеары, из которых для тихого деревенского отдыха развеселой Ибице и популярной Майорке мы предпочли Менорку.
Организуемся и едем: Дело происходило в декабре, сразу после утверждения графика отпусков, поэтому на Букинге сразу нашелся подходящий отель Valentin Son Bou, в котором я забронировала апартаменты с HB и мини-кухней, это стоило чуть меньше 1200 евро. С перелетом было чуть сложнее, так как Иберия со своими забастовками не внушала доверия, а у airberlin на Менорку был доступен для бронирования только рейс из Мюнхена в 5:50 утра. Пришлось лететь в Мюнхен в субботу вечером, переночевать в ближайшем отеле, который предоставлял номера для 2х взрослых и 2х детей ( Holiday Inn Express), и в воскресенье утром лететь в Маон. Перелет в итоге стоил около 1400 евро, а отель - 80 евро+трансфер до/от него 20, итого 100. С трансфером, то есть с его наличием в принципе, нам повезло, потому что мы хотели проехать эти несчастные 4 км до отеля на такси, но тут, в Мюнхене меня ждало неприятное открытие - такси с детским креслом нет (ну то есть, имеются такие, конечно, но вот прямо сейчас возле терминала 1 их нет), а без кресла нас с ребенком везти таксисты не хотят. Так что микроавтобус отеля, ходящий раз в полчаса, был очень кстати, тем более, что его водитель оказался родом из Казани - понаехал в Мюнхен на заработки. Я была горда собой, что смогла-таки решить проблему перелета, и представьте, как было мне обидно, когда за три недели до вылета Эйрберлин любезно меня оповестил, что рейс из Мюнхена в Маон перенесли на 12:20 вместо 5:50! Тем не менее, ночевка в Мюнхене была лучшим вариантом по сравнению с обратным перелетом, когда мы вылетели в 8:40 из Маона, провели в аэропорте Мюнхена около 3-х часов и прилетели в Москву около 20:00 по местному времени. По крайней мере, для перелета с малюткой впредь (мы с ней уже летали на Тенерифе, в Стокгольм и в Барселону) я бы выбирала вариант с остановкой в промежуточном пункте, это гораздо менее утомительно, но, конечно, только в том случае, когда летишь не менее, чем на пару недель и можешь себе позволить такой "привал". Итак, начался наш отпуск, и мы вылетели в Мюнхен по расписанию, провели там милый вечер в городке Швайг (поле футбольное меня там впечатлило, ну и пиво в баре), утром не спеша позавтракали в отеле, и опять же вовремя вылетели в Маон.
Транспорт: От Мюнхена до Менорки меньше двух часов полета, аэропорт Маона небольшой, но симпатичный, багаж выдали моментально, и уже в начале третьего мы стояли у офиса ATESA, где должны были получить машинку, забронированную заранее. С машинкой оказалось не все так просто. Лет пять мы бронируем машины у economycarrentals - недорого и полная страховка без всяких осмотров машины. На Родосе, Кипре, Тенерифе все было прекрасно, местные прокатные конторы пригоняли машину к отелю, отдавали ключи, и потом сами забирали ключи с ресепшн. На Менорке economycarrentals, как выяснилось, сотрудничают с компанией National/Atesa, которая принимает оплату только картой и берет депозит в 100 евро сверх арендной платы. Также economycarrentals, против обыкновения, прислала письмо, что для выплаты страховки в случае повреждения машины необходим полицейский рапорт. И надобно ж такому случиться, что именно здесь, на Менорке, муж, ставя машину в парковочном кармане в порту Мао по московскому обычаю, так, чтобы "задница не торчала на пол-Москвы", поцарапал передний бампер о высокий бордюр. Сколько раз мы могли вообще разбить машину под списание на Родосе, когда заблудились на проселках в горах! Сколько раз позади и впереди нас падали камни в горах Крита! Там же, на Крите, где-то в глуши нас окружило стадо козлов, пришлось буквально прорываться из оцепления, и - ни одной царапины. Полицию мы сразу звать не стали, вечером в отеле попробовали замазать царапинки корректором - у нас был белый Ситроен С4. Удивительно, но ничего не вышло. Решили вызвать полицию на следующий день и сказать, что не заметили царапин вечером, а утром - вот, прозрели. На ресепшн отеля меня огорошили тем, что полиции в поселках нет, и здесь полицейские не приезжают в деревни по столь ничтожным поводам, так что нам нужно самостоятельно ехать в Мао. Мы таки поехали туда, встали на ту же стоянку и отправились в полицию порта, здание которой было в ста метрах. Там нас встретили две милые женщины, одна из них говорила на английском примерно так же плохо, как я, и мне удалось ей объяснить, что нам нужна бумажка-рапорт для страховщиков. Она не понимала, как составить этот рапорт, так как стандартный бланк рассчитан на двух участников ДТП, и я попросила ее позвонить в нашу Atesa, чтобы они объяснили, что делать. Она позвонила, пощебетала минут пять и радостно объявила, что рапорт не нужен, нам нужно лишь заполнить самим бланк заявления о происшествии, и все. Мы не стали откладывать дело в долгий ящик, заполнили этот бланк (он был на испанском, но мы справились), и выдохнули. Когда же в день отъезда мы приехали в аэропорт сдавать машину, оказалось, что у конторы существует табличка, по которой они определяют сумму ущерба и снимают за него деньги с карты. Наши три царапины на бампере оказались средним ущербом, и по табличке стоили около 48 евро. Любезная девушка пообещала снять их с карты, которой мы оплачивали аренду машины, пожелала нам приятного пути и просила не беспокоиться. Но тут я вспомнила про депозит в сто евро и спросила о его дальнейшей судьбе. Ах да, сказала девушка, мы вычтем эти 48 евро из депозита, а остаток вернем вам на карту, это займет буквально полчаса. Нам нужно было вылетать в Мюнхен, мы и так задерживались - все прокатные конторы в аэропорте работают с 7 утра, а наш вылет был в 8:40, и нам ничего не оставалось, как принять эти условия. Мы заплатили за машинку за две недели около 330 евро + 100 евро депозит. Также в зоне прилета аэропорта есть офисы Avis, Hertz и еще каких-то двух компаний, неизвестных мне. В Avis и Hertz стояли очереди по 10-15 человек, когда прилетел наш рейс, в остальные обращалось гораздо меньше людей - человек по 5, не больше.
Дороги: До отеля мы добрались быстро, даже учитывая, что пропустили нужный съезд с дороги Мао-Сьютаделла и сделали крюк в 10 км. Менорка маленькая, две столицы - нынешнюю Мао и старую Сьютаделлу связывает двухполосное шоссе, кое-где появляется третья полоса. От этого шоссе отходят второстепенные дороги, ведущие в прибрежные поселки. Шоссе в безукоризненном состоянии, кое-где есть радары, и о приближении к ним предупреждают несколько знаков. Навигация вполне понятная и простая. Вдоль побережья дорог нет, поэтому если вы хотите попасть из Сон Боу, где жили мы, в ближайшие Sant Tomas или Cala en Porter, изготовьтесь проделать путь, превышающий расстояние между этими поселками раз в пять. Думаю, что при желании можно было бы построить там дороги, но расстояния настолько маленькие, что проехать двадцать км вместо четырех - не проблема. В конце концов, я знаю людей, не гнушающихся проехать пару десятков км до ближайшего Макдоналдса, когда им вдруг захочется молочного коктейля. В этом плане более туристический Тенерифе с его автопистой, конечно, рулит. Но тут совсем другое дело - биосферный заповедник Юнеско, и ландшафт не портят почем зря. Впрочем, вдоль всего побережья проходит сami de саvalls - пешая дорога, ее длина около 220 км, а береговая линия Менорки - 216 км. По ней также можно двигаться на велосипеде или на лошадках.
Вот так выглядит эта дорожка, отмечена симпатичными столбиками.
Обратите внимание, какая красная почва. Земля Менорки выглядит необыкновенно:
Всадников мы не встречали, а вот велосипедистов на Менорке много, на автодорогах, и без того узких, стоят предупреждающие знаки - "внимание, велосипедисты" (или "внимание, коровы", причем коров намного больше, но они, к счастью, не имеют привычки передвигаться по дорогам). Насчет cami de cavalls существуют две версии - якобы их построили каталонцы аж в 14 веке с целью патрулировать побережье, или же эти дороги оставили в наследство французы, оккупировавшие Менорку с 1756 по 1763 годы. Так или иначе, при отсутствии малолетних детей и наличии навыков ходьбы пешком, прогуляться по этим дорожкам в соседние поселки вполне возможно. Более того, только по cami de cavalls можно добраться до самых прекрасных пляжей Менорки, но об этом чуть позже.
Вот типичный пейзаж Менорки:
Остров живет сельским хозяйством и туризмом. Почва на Менорке очень каменистая, а куда ж фермеру девать эти самые камни? Он складывает их вдоль границ своего участка. Вот так и получились эти каменные заборчики. Теперь Менорку называют "остров каменных изгородей". Коров на Менорке много, все, как на подбор, черно-белые. Местное молочные продукты очень вкусные, особенно сыр - здесь делают всего три вида, но каких! Еще на острове разводят лошадей, местная порода довольно знаменита, и более того, существует местная же школа выездки - лошади "танцуют". На лучших лошадях выступают участники фиесты Сан Хуан, которую именно здесь отмечают весьма грандиозно. Можно поехать на фермы и посмотреть на тренировки этих лошадей, там же можно покататься на лошадях, как верхом, так и в повозках. Организуют даже однодневные конные походы вдоль побережья острова. Эх, если б не дети, мы бы с удовольствием покатались хоть пару часов.
Юг острова более обжитой, и, как печальное следствие, порабощен английскими туристами. Их порядка 70%, по крайней мере, в тех местах, где мы побывали. Остальные - немцы и испанцы примерно в равной пропорции. Вероятно, где-то в своих резервациях затаились французы и бельгийцы, но мы с ними не повстречались, хотя флаги этих стран у отелей видели. Людей, говорящих по-русски, мы видели трижды - на пляже в Cala en Porter я видела двух девочек лет 9-10, босиком карабкавшихся по скалам, вероятно, пока их родители принимали солнечные ванны. Затем на пляж Прегонда пожаловала семья необщительных товарищей, и как ни старался наш Миша, изголодавшийся по детской болтовне, завести знакомство с мальчиком лет 6-ти из этой семьи, ничего у него не вышло. И в последний день отпуска, на нашем родном пляже Сон Боу к нам подошла дама и воскликнула: "Ну надо же! Мы 15 лет сюда ездим, уже дочь выросла, и вы - первые русские, которых мы встретили на Менорке!".
На юге Менорки пляжи более доступны для автомобилистов, есть несколько пологих и длинных - таких, как наш Сон Боу и соседний Сент Томас, на них всегда дул ветер, довольно сильный, и англичане возлежали на шезлонгах под полотенцами, сидели в палатках и подкреплялись сэндвичами, а храбрые немцы и испанцы плескались в воде. Пенсионеры всех национальностей прогуливаются вдоль кромки моря, обходя песчаные карьеры и замки, вырытые и построенные детишками. И очень много дам топлесс, встречаются даже красивые. В изобилии есть и нудисты, в основном - пожилые геи, они разгуливали по прибрежным дюнам, видимо, в поисках приключений. Наш пляж Сон Боу выглядел в точности как на рекламных картинках, длинный, достаточно широкий, есть душ для ног, пара кафе, прекрасная большая парковка, а возле нее в тени деревьев стоят деревянные столы и лавки, на которых весьма приятно перекусить фруктами и вообще всем. что вы захватили из дома или купили в ближайших кафе, до них близко. Практически на пляже, в самом его начале стоят два высоких корпуса какого-то отеля, я поленилась посмотреть название - видимо, построенного до запрета на возведение зданий выше трех этажей.
Сам поселок Сон Боу плавно перетекает в поселки Sent Jaume и Torre Soli, я все это воспринимала, как единое целое. Вот они все вместе:
Почти все поселки состоят их апартаментов и вилл. От нашего отеля ходил бесплатный автобус, почти всегда полупустой - отдыхающие либо на машинах, либо не покидают отели и не отходят от бассейна с баром и напитками all inc. Достаточно большой взрослый бассейн в нашем отеле был заполнен визжащими подростками и маленькими детьми на различных плавсредствах, я даже не пыталась в нем плавать, а вот муж с сыном довольно органично вписались в этот бедлам. Отель предлагал как обычные номера, так и апартаменты - спальня, гостиная с мини-кухней и огромный балкон. Из одного окна гостиной у нас был виден бассейн и кусочек моря, а балкон смотрел на море прямиком. Чайки прилетают и воруют еду со столика!
Территория отеля большая и ухоженная, отличная детская площадка, есть миниклуб (нам не надо было, но он работал), футбольное поле, волейбольные площадки. Есть автоматическая прачечная и минимаркет. Сервис в отеле был очень хороший, в ресторане готовили превосходно, особенно хорошо было дело с фруктами -их было очень много, клубника, черешня, ананасы свежие, персики, абрикосы, арбузы и дыни. А рыба - ну просто восторг, и каждый день разная. Я с недоумением смотрела на англичан, которые набирали полные тарелки картошки-фри и пиццы. А вместо фруктов ели пирожные и мороженое. Хотя с мороженым я могу их понять, оно было отличное. Англичане в большом количестве меня весьма разочаровали. Видимо, когда их меньшинство, они успешно мимикрируют под окружающую среду, но когда их подавляющее большинство, это весьма душераздирающее зрелище. Теперь я поняла, почему они так превозносят Кейт Мосс с ее довольно спорными внешними данными - она стройна и у нее есть стиль! En mass англичане пузаты (даже дети, начиная лет с 10, когда они совсем перестают двигаться и плотно присаживаются за компьютерные игры и соцсети), шумны, безвкусно одеты, а их манеры за столом просто убийственны. Возможно, мы попали в логово chavs, но и во всех других местах они производили на меня неважное впечатление. Ну да пусть, не о них, в конце концов, речь, а о пляжах. Так вот, пляжи Cон Боу и Сент Томас укомплектованы мелким белым песком, он прекрасно лепится, и я создавала из него поистине выдающиеся замки и скульптуры.
Пляжи довольно чистые, на них стоят мусорные контейнеры, и люди в большинстве своем проявляют сознательность, хотя окурки, конечно, в песке попадаются. Есть спасатели, которые весьма ответственно относятся к своей романтической работе, патрулируют свою территорию в нарядных красных шортах, в дни сильного волнения на море они следили, чтобы все дети плескались под присмотром родителей. Вход в воду очень пологий, долго мелко - по пояс, на дне песок, есть маленькие каменистые участки, там живут невзрачные серые рыбки. Вообще, после Тенерифе мы сочли это южное побережье Менорки безжизненным - не видно ни крабиков, ни улиток, ни мальков. Позже мы все же их обнаружили на каменистых пляжах. Муж был расстроен, он рассчитывал половить рыбу с берега, и мы даже хотели получить лицензию в Мао, но не сложилось. Прямо рядом с пляжем Сон Боу находятся остатки раннехристианской базилики 5 века - старейшего религиозного сооружения на острове, но никаких подробностей кроме архитектурных - про закругленный неф и т.п. узнать не удалось.
Кроме нашего "домашнего" пляжа мы побывали на пляжах в Cala en Porter, вот он
еще Punta Prima, Cala en Bosch, Binibequer, и ни один из них меня не порадовал - это небольшие пляжи в бухтах между скалами, в море полно водорослей и мусора, много людей - потому что это поселковые пляжи, а в Сala Blanca к тому же на пляже стоял запах сероводорода, как всегда напомнивший мне институтские лабы по неорганической химии и визит в Мацесту в студенческие же годы. Пляжи, в принципе, неплохи, у каждого есть парковка, и в июне было неложно найти на ней место для машины, а на пляже - для наших багровых тел, потому что первый же день нашего отдыха оказался весьма ветреным, и мы оголились на пляже, убеждая себя, что на солнце замерзнуть невозможно (на самом деле нет), за что и поплатились (пользуйтесь солнцезащитными средствами!). Везде на юге острова в непосредственной близости от пляжей были какие-никакие супермаркеты и кафе. Но наш Сон Боу, конечно, превосходит их все хотя бы потому, что вода не в пример чище, плотность укладки туристов меньше, и он правда очень красив. Еще у пляжа Сон Боу есть такая заводь, или лагуна, не знаю, как назвать, но на карте ее хорошо видно, и там живут утки и гуси, которых мы (и не только мы) кормили булочками.
Аналогичное явление есть возле пляжа Binimel-la на севере острова, который мы проходили по пути к пляжу Pregonda, а самый большой пруд я видела в заповеднике Albufeira в районе Es Grau, там сотни различных водоплавающих птиц, но увы, они не сбегаются поклевать круассаны из ваших рук - дикие. И один пляж вызвал у меня резко отрицательные эмоции. К сожалению, я не запомнила названия, по моему, это было рядом с Es Canutells. Мы проехали из Cala en Porter вдоль берега на юг, пытаясь найти место для рыбалки, и с небольшого мыса увидели прелестную узкую бухту с пляжем, на котором не было ни души. Проехав по направлению к ней несколько сотен метров, обнаружили парковку и спуск к этому пляжу по каменным ступеням с типичными для Менорки красивыми деревянными поручнями, они еще из этих палок ворота делают, тоже симпатичные.
Спустились на пляж, расположились, и муж с Мишей пошли в прибрежные скалы в надежде позабрасывать удочку, а я осталась на пляже с малюткой, которая изволила вздремнуть. Не более, чем через пару минут я увидела на наших циновках коричневую гусеницу, которая весьма резво ползла к моей Машке. Я пресекла это нахальное вторжение, откинув животное к скалам, и буквально через минуту увидела уже несколько интервентов, спешащих к нашему бивуаку. Это был кошмар. Гусениц были десятки, я бегала вокруг циновок с шлепанцем в руке и откидывала гусениц. Я подумала, что возможно мы неосторожно расположились на пути их миграции от одной скале к другой, ведь пляж узкий, и перенесла наши вещи метров на десять в сторону и подальше от скалы. Увы, это ничего не изменило, гусеницы продолжали наступление, а у меня предательски потекли слезы. Я не боюсь гусениц, когда их пара штук, но эти полчища мохнатых существ породили во мне чувство, что я снимаюсь в фильме ужасов. Те зверюги, которых я уже однажды отбрасывала, упорно возвращались, все в песке между щетинок, навевая совсем уж грустные мысли о зомби и восставших мертвецах. Тут на пляж пожаловала пожилая пара с собачкой, расположилась в тени скалы, и с некоторым изумлением стала наблюдать за моими маневрами: я бегала вокруг циновок и отшвыривала песок шлепанцем в стороны, а в центре под зонтом безмятежно дремала Машинка. Через пару минут дама обнаружила подползающую гусеницу, бережно взяла ее в руки и отнесла на скалу, пристроив среди полевых цветов. Я продолжала оборону, но решила звать на помощь. Окликнула Буку пару раз, подождала минут пять, однако никто не пришел меня спасти. Пришлось ретироваться самостоятельно - я собрала наши вещи, сложила зонт, навьючила все на себя, взяла недовольную малютку и пошла наверх. На половине подъема я увидела вернувшихся на пляж мужа и сына, которых тоже одолели гусеницы. На скалах их были сотни, и муж сказал, что они массово ползли в воду, и атаковали их так же, как и меня, вынудив бежать. Он высказал предположение, что их потравили фермеры, и гусеницы сошли с ума. Мне же кажется, что к нам их привлекал яркий цвет наших вещей. Так или иначе, с этого пляжа мы бежали с позором, даже не сфотографировав виновниц наших неприятностей. Позже, в заповеднике Albufeira я встретила на дорожке такую гусеницу, сфотографировала ее и поспешила удалиться, пока не подоспели её многочисленные собратья.
Пляжи севера острова понравились мне чрезвычайно. Они укрыты от ветра скалами, на них мало туристов, потому что пляжи удалены от населенных пунктов. Больше всего мне понравились пляжи Cavalleria и Pregonda - с коричнево-красным песком, довольно крупным, и он не прилипает к телу, с ракушками в этом самом песке, на мелководье резвятся мальки.
Это пляж Cavalleria
А это Pregonda
Очень, очень красивые пляжи, чем-то напомнили мне Родос и Санторини. До обоих пляжей нужно прогуляться пешком по cami de cavalls, до Cavalleria около полукилометра, до Pregonda - примерно вдвое дальше, нужно пройти пляжи Binimel-la и еще один - они так себе, с водорослями, с камнями при входе в воду. Но третья бухта, Pregonda, просто прекрасна.
Туалетов на северных пляжах нет, нет кафе и магазинов, поэтому еду нужно привезти с собой, а о туалете подумать в кустах возле парковки. Также на севере мы заезжали на пляж Tirant между мысами Fornells и Cavalleria, он оказался маленьким и не очень симпатичным, и еще на пляж Es Grau, где провели полдня. На этом пляже тоже мелкий белый песочек, и очень долго мелко при входе в море, метров тридцать. Там же, где начинается глубина, находится стоянка лодок, лодочек и катеров, их там штук сто, потому что Es Grau - это рыбацкая деревня.
Дети были довольны, людей там мало, и плюс этого пляжа в том, что с него есть дорожка (cami de cavalls, она самая) в парк Sa Albufeira de Es Grau Nature Reserve. Это замечательное место для прогулки, и я рада, что пошла одна, оставив мужа с детьми на пляже. Я шла по дорожке через лес, окруженная десятками бабочек и ароматом полевых цветов.
а навстречу мне управляемыми снарядами летели бесстрашные стрекозы, некоторые еще и умудрялись при этом спариваться. Вдоль дорожки расставлены информационные таблички, на которых можно прочесть о том, какие редкие растения растут в заповеднике. Очередная табличка поведала мне, что помимо ежиков, зайчиков и белок в парке проживает два вида змей, что несколько поумерило мой пыл, так как я пустилась в путь в купальнике и шлепанцах. Птиц на Менорке превеликое множество, их пение заглушает треск цикад, но в парке птицы просто превзошли себя. Минут через пятнадцать дорожка привела меня к заболоченному озеру, на котором живут сотни водоплавающих птиц.
Я была там одна, но птицы объявили тревогу и отплыли подальше от берега. Одна из них перископом высунула голову из тины, и сурово глядела на меня, призывая не делать глупостей и не лезть в воду. Конечно, там стоят таблички, запрещающие купаться и ловить рыбу.
Дорожка поднимается вверх на холм, к мирадору, откуда видно все озеро, а оглянувшись назад, я увидела и море.
Это очень впечатляющее зрелище, и уходить было жалко. Сейчас я думаю о Национальном парке Лосиный остров, куда по выходным устремляются жители Королева, загаживая его кострищами, бутылками, пакетами с мусором, и мне грустно. Но там я чувствовала себя счастливой оттого, что мне казалось, будто я все-таки часть природы, а не что-то опасное и чужеродное для нее. Позже, когда мы вернулись на парковку, я обратила внимание, что машин намного больше, чем людей на пляже - очевидно, многие приезжают именно погулять по Албуфейре, и это того, несомненно, стоит. Был еще пляж, на который мы не смогли проникнуть. Меня заворожило название Tortuga, люблю я франшизу про Джека Воробья, что уж там. Судя по карте, нужно было свернуть на грунтовку с дороги, ведущей к маяку Favatrix, мы проехали до маяка и назад (маяк выглядит сурово), но те пара съездов на грунтовку были перегорожены воротами и уведомлениями, что это частная территория, а пешком от мыса Favatrix мы не пошли, потому что парковки как таковой у маяка нет - небольшая площадка на пять-шесть машин, вот и все, а у дороги там машину не оставишь, настолько она узка. Да и путь был бы не близким, а это не приветствуют наши дети. Я до сих пор чувствую досаду, потому что судя по фотографиям, пляж очень красив.
Мы не поехали на популярные в туристических проспектах пляжи Cala Galdana, Macarella, Son Saura, Cala Mitjana, рассудив, что там будет многолюдно, так что сказать про эти пляжи мне нечего.
PS: продолжение скоро будет
Сообщение отредактировал juliadream - Четверг, 25.07.2013, 05:06
Очень интересно, познавательно и красиво Спасибо за этот чудо-отчет, всегда по-доброму завидовала таким путешественникам как Вы, у нас пока "кишка-тонка" на такие поездки Но у нас все впереди, может и наберемся смелости
Хотя после насыщенных последних поездок в Стокгольм и Барселону мы планировали ленивый пляжный отдых, я настояла на посещении Мао и Сьютаделлы. В Мао мы поехали в пасмурный день, и прогулка оказалась приятной. Дорога от отеля заняла минут 25, и около 10 утра мы уже припарковались в порту, получив злополучную царапину на бампере машины (муж потом все осматривал ее, не исчезла ли, не зажила ли). Порт Мао расположен в естественной гавани, которую превосходит размером лишь гавань Перл-Харбор. То есть это вторая по величине гавань в мире!
В ней было полно яхт под самыми разными флагами, и мы с удовольствием прогулялись по набережной, глазея на кораблики. Для услаждения взора туристов и упрощения им задачи выбрать место для фото, на набережной установлены скульптура русалки, якорЯ и лебедки, и прочие морские атрибуты. Мы с радостью их освоили. Очень понравились остатки старых строений, на которых отстроены новые трехэтажные, как положено, домики.
Вот "дом королей", непонятно каких. Каждый год в августе на Менорку приезжает испанская королевская семья, но резиденция их все-таки в Сьютаделле, именно там они наслаждаются лобстерами.
Прогулявшись до морского клуба и назад, мы поднялись по costa de ses Voltes в центр Мао, миновав старый рыбный рынок, который в начале 20 века открывал сам король Альфонсо XIII. Там мы поняли, что ветер на набережной, пытавшийся сдуть нас в море, - всего лишь нежный зефир по сравнению с ураганом, бушующим на площади Испании. Да, в Мао, как и в любом испанском городе есть площадь Испании, подобно тому, как в России в каждом городе есть улица Ленина. На площади расположен рынок Сarme, в здании которого расположена и консерватория Менорки, судя по вывеске, а к нему примыкает неоклассическая церковь del Carme , в которую мы зашли. Собственно, рынок затеян в клуатре собора, так мне показалось. В церкви было не более 10 человек и небольшая группа школьников, которым проводил экскурсию учитель. Я даже постеснялась фотографировать, настолько там было тихо. Затем мы прогулялись по улицам старого города, посмотрели снаружи на ратушу и церковь Санта Мария, на старичков, попивающих вино за столиками кафе на маленьких площадях. Мне до сих пор досадно, что мы не зашли в церковь Санта Мария и не увидели этот готический собор с его четырехклавиатурным органом изнутри, равно как и не осмотрели Публичную Библиотеку, расположенную во дворце XVIII века, который, в свою очередь, построен на средневековых руинах.
Но как выяснилось, все, кроме меня устали, и мы поехали в отель, по пути закупившись в Меркадоне - она расположена на подступах к Мао, в промзоне. Кстати, ряом с Мао мы увидели магазин ИКЕА, вот уж чего не ожидала встретить в такой глуши. Относительно супермаркетов дело на Менорке обстоит так - одна столичная Меркадона, довольно много Eroski и Spar' ов, есть сетевой Ci Fe, он подороже и побестолковей, ну и в поселках - кто во что горазд, почти у каждого апартотеля есть свой минимаркет. Цены чуть выше, чем в Барселоне, куда мы ездили в марте, но вполне приятные после московских. На тряпично-обувной шопинг на Менорке, естественно, рассчитывать не стоит, разве что вы захотите приобрести сандалии avarca, коих там полно, всех цветов и размеров. Конечно, мы их купили, и я с удовольствием в них хожу.
Возвращаясь к Мао: по гавани ходит великое множество экскурсионных корабликов, на которых можно добраться до крепости La Mola, построенной в XIX веке испанцами для обороны от французов, Менорку уже тогда Англия передала под испанское правление по условиям Амьенского мирного договора.
Сурово выглядит эта крепость, вот что.
Крепость La Mola дорого обошлась испанской казне, и ни разу не подвергалась атаке, так что сохранилась она прекрасно. Во времена Франко в крепости, как водится, держали политзаключенных. La Mola открыта летом с 10 утра до 9 вечера. На тех же корабликах можно добраться до островка Illa del Rei, на котором расположен госпиталь построенный в конце XVII века. В нем отбывали карантин приезжие торговцы, туда отправляли прокаженных, больных желтой лихорадкой и прочих неприятных типов, которые могли распространять опасные для того времени болезни, поэтому остров короля чаще называют Illa Lazareto, то есть больничным островом. Далее можно увидеть дом адмирала Нельсона, поселок El Castell c его крепостью, ферму, где взращивают мидии, Английское кладбище и многие другие, несомненно приятные и интересные вещи, но малютка все же ограничивала наш разгул, время от времени устраивая дебош по причине нарушенного режима. Поэтому прогулка на кораблике не состоялась.
Затем, через пару дней мы отправились в Сьютаделлу с намерением погулять и отметить исполнившиеся Машинке полтора года поеданием лобстеров. Сьютаделла мне понравилась гораздо больше Мао, возможно, потому, что погода была солнечной и город выглядел легким. Во время британской оккупации Сьютаделла была столицей острова, но испанцы сочли, что Мао с его огромной гаванью заслуживает звания столицы больше, чем Сьютаделла. Действительно, порт Сьютаделлы небольшой, максимальная его ширина около 500 м, и выглядит он не величественно, а...ну, скажем, премило.
День был солнечным, и на ярко-бирюзовом море белели небольшие яхты. Торговый порт расположен в соседней гавани, чуть меньшей, и мы даже до нее дошли через скучный район новостроек - ничего интересного. Довольно долго искали место для парковки, так как в отличие от поездки в Мао, сюда мы прибыли в будний день, и машин на улицах было много. Наконец, нашли место как раз в порту, что потом оказалось весьма кстати. За несколько минут мы дошли до Plaza des Born, которую туристические проспекты пафосно называют "сердцем города". Увы, вид на ратушу XIX века закрывали ряды палаток с китайскими сувенирами и суровый обелиск, воздвигнутый в центре площади в XIX же веке в память об "any de sa desgracia" - речь о 1558г., в котром Сьютаделлу захватили турки. Но я перебежала дорогу сквозь сплошной поток машин и таки сфотографировала ратушу, вот
Вокруг площади в узких улочках прячутся вот такие дворцы местных дворян,
и их потомки до сих пор играют важнейшие роли во время Фиесты Сан Хуан (собственно, скачут на красивых черных лошадках по городу, въезжая в гостеприимно распахнутые двери домов), которая начиналась в этом году как раз в день нашего отъезда, а куьминацией должны были стать дни 23-24 июня (вот несчастье!). Весь город за неделю до фиесты был увешан плакатами, на многих балконах висели красные флаги с белым крестом, люди носят майки, шляпы, аваркес - все с этим символом фиесты, что действительно создает впечатление всеобщего праздника. Мы прошлись от площади до кафедрального собора Менорки - буквально 5 минут. La Catedral был воздвигнут на месте мечети в XIV веке по приказу короля Альфонсо III, строительство длилось 62 года, что для того времени не так много.
Изначально этот готический собор назывался именем Святой Марии. После захвата Сьютаделлы турками в 1558 году (вспоминаем про обелиск на площади Борн), все его внутреннее убранство было уничтожено, а часть собора даже обрушилась в 1626г. Из-за этого собор был частично перестроен - боковые часовни сдвинули южнее, чтобы придать зданию бОльшую устойчивость. Затем пристроили часовню Святого Причастия, ну и пошло-поехало - пристроили еще одну часовню, затем колокольню, затем еще одну пристроечку с часами. В самом конце XVIII века собор получил статус кафедрального, и его перестройки и реконструкции продолжались и продолжались. Во время гражданской войны 1936 г. собор, как и многие другие, подвергся нападению, и иконы, алтарь, орган, книги и архив - все было сожжено на площади перед собором. Поэтому почти все, что мы увидели в соборе, заплатив за вход по 2.5 евро - новодел XX века, за исключением некоторых частей здания, росписей на стенах некоторых часовен, кое-какой церковной утвари и статуи неизвестной святой, привезенной из какой-то другой церкви. В комнатах за алтарем находится небольшой музей, можно увидеть сохранившуюся серебряную утварь, одежды и портреты епископов Менорки (резиденция епископа находится в Сьютаделле). В соборе есть трехклавиатурный орган, построенный в 1993 году, по пятницам, кажется, можно прийти и послушать концерт - у входа висит расписание. Собор красив и светел, мне очень понравился, и я бы задержалась в нем дольше получаса, который только и смогли вытерпеть мои вертлявые дети.
Затем мы прошли по старым улицам к рынку. Узкие улицы старого города сами по себе прекрасны, но горожане считают, что нет предела совершенству, и украшают свои балконы самыми разными способами.
Потом мы погуляли в сквере с фонтанами и детской площадкой на Placa del Pins, и пошли искать ресторан, в котором нам бы подали лобстеров в честь дня рождения Машинки. Таких оказалось довольно много в порту, мы выбрали ресторанчик, где сидело больше всего людей, и заказали лобстера с фасолью. Вообще я не люблю морских гадов, попросту боюсь их, но блюдо из лобстера готовится на двоих, так что мне пришлось его отведать. Когда официант вытащил из аквариума важное усатое чудище, я подумала, что не мы его съедим, а он нас.
Блюдо оказалось вкусным, и я не заметила, как почти опустела бутылочка розового вина, которое в меню называлось "домашним", но было запечатано в бутылку явно фабричным способом. Муж продолжал борьбу с ракообразным, пытаясь использовать по назначению все инструменты, которые нам выдали, а я развлекала именинницу подъемом и спуском по довольно крутой лестнице, ведущей от ресторана на набережную, где мы как раз и оставили машину. На лестницу выходили двери трех жилищ, каждую из них Маша пыталась открыть, но потерпела неудачу и совсем раскапризничалась. Тогда мы прошли с ней вдоль моря и полюбовались маленькими катерами и яхтами.
Вернувшись к ресторану, я с облегчением увидела, что лобстер побежден окончательно, и мы отправились искать пляж, чтобы поплавать. Как я уже упоминала, Cala Blanca оказалась "с душком", удивительно, что там вообще были люди. Южнее, в Cala en Bosch мы расположились рядом с волейбольной площадкой, единственной, что я видела на Менорке, там задорно играли испанцы, двое на двое. Машинка заснула, и мы по очереди искупались , причем большую часть акватории пляжа использовать было невозможно - прибой буквально завалил ее водорослями, так что на участке метров в 15 теснились моржи, не боящиеся ледяной 20-градусной воды. Проведя на пляже пару часов, мы вернулись в наш отель, по пути заехав в Eroski в городке Es Mercadal, чтобы пополнить запасы сангрии, фруктов и детского питания, потому что Машинка напрочь отказывалась есть в ресторане отеля, хотя там всегда находилась подходящая еда. Просто малютке не нравилось это многолюдное помещение.
Городок Es Mercadal почему-то мне очень понравился, мы проезжали его несколько раз на пути к северным пляжам, и один раз прогулялись по нему и пообедали в кафе (кафе было так себе). Город старый, основан в XIII веке вездесущим на Менорке королем Арагона Альфонсо III, в нем есть старинная, эпохи ренессанса, церковь de Sant Marti, в которой по выходным можно послушать орган. Улицы тихи, очень много старых домов, хотя окраины застраиваются вызывающе аккуратными трехэтажными, как положено, домами в стиле "под старину". Именно в Es Mercadal я впервые увидела забавно украшенные балконы - у кого там десятки цветочных горшков, у кого здоровенный флаг Барселоны (футбольного клуба), у кого деревянные коровки. Городок лежит у подножия Monte Toro, самой высокой горы на Менорке (кажется, 358 м), на которую мы поленились подняться. Вокруг простираются поля, и в отличие от юга острова, где на полях мы видели только коров и похожие на катушки с электрокабелем тюки сена, на этих полях взращивают злаки, виноград, и еще рис. С шоссе МЕ-1, соединяющего Мао и Сьютаделлу хорошо видна ветряная мельница, хотя про нее ничего не сказано на туристическом стенде в самом городке, и плохо видна Цистерна - сооружение, построенное для сбора дождевой воды в 1735 г. по приказу Ричарда Кейна, который был губернатором острова во времена Британского правления. Цистерна обеспечивала снабжение войск водой на полпути из Сьютаделлы в Мао.
Наш отель был расположен в районе Alaior, но сам город Alaior мне не приглянулся. Это третий по размеру город на Менорке, обитель сыроделов и башмачников. Alaior был основан в 1304г. - король Арагона Jaume II попросту переименовал существовавшее до того момента поселение c неприятным мусульманским названием Ihalor. Над городком возвышается трехсотлетняя церковь de San Diego, от которой, как и положено средневековому поселению, отходят узкие улочки, но выглядят они как-то непонятно, не новыми и не старыми, не грязными и не чистыми, очень много магазинов с наспех сляпанными сувенирами, хотя вряд ли в город, расположенный не на побережье, приезжает ного туристов. Действительно что-то симпатичное, что хотелось бы купить, я там так и не увидела, хотя в Alaior мы прибыли именно за чем-нибудь на память. Забавно выглядит здание на площади Конституции (вот она мне понравилась, старушка) с гордой вывеской "культурный центр", в котором находятся казино и пара магазинов. Припарковаться на узких улицах сложно, парковки платные, и почти все занято. Когда же мы нашли свободное место и я ломала голову у паркомата, пытаясь понять, что именно может быть написано на бумажке, приклеенной к нему скотчем, с другой стороны улицы мне что-то крикнула местная сеньора. Убедившись, что мы умственно отсталые, так как не говорим ни по-каталонски, ни по-испански, она жестами показала, что здесь машину ставить не нужно, а нужно свернуть на соседнюю улочку. Чтобы убедиться, что мы поняли, она подскочила к мужу, сидевшему за рулем и подтолкнула ладошкой машину вперед, затем пошла рядом с ней, возбужденно размахивая руками. Через сто метров на той улице нашлось свободное бесплатное место. В ответ на наши робкие "грасьяс" сеньора что-то протараторила и умчалась назад, немедленно заведя громкую оживленную беседу с, по-видимому, своими знакомыми на углу улицы. Возможно, если бы мы провели в Алайоре больше времени, я бы нашла что-то интересное для себя в этом городе, но получилось так, как получилось, и самым ярким воспоминанием о городе для меня осталась эта парковочная дама.
В окрестностях Алайора, кстати, расположено мегалитическое поселение Torre d'en Galmes, куда мы заехали по пути из Мао.
Менорка гордится своими мегалитическими памятниками - наветами (это захоронения), талайотами (сторожевыми башнями) и таулами, но мы все никак не могли заставить себя свернуть на грунтовку, чтобы добраться до какого-нибудь из них. Дороги на Менорке и так узкие, да еще и почти все они не имеют обочин, более того - вместо обочин там каменные изгороди, так что стоит вам слишком быстро и неловко войти в поворот, и вы рискуете совершить небольшой краш-тест. Но тут я буквально взмолилась, что хочу увидеть хоть что-нибудь из мегалитов, и мы поехали в Torre d'en Galmes, куда ведет узкая, но асфальтированная дорога. По выходным вход бесплатный, а мы прибыли в будний день, добрый смотритель продал нам билеты по три евро и позволил не торопиться, хотя на табличке было ясно указано, что работает этот музей до 15 часов, а было уже на час больше. Как и в кафедральном соборе Сьютаделлы, здесь выдают информационные брошюрки (на английском, испанском или немецком). Torre d'en Galmes расположен на небольшом холме, с которого открывается отличный обзор на окружающие равнины, сейчас сплошь перегороженные знаменитыми каменными изгородями. Брошюра утверждает, что в доисторические времена отсюда вполне можно было увидеть горы Майорки, а уж что хорошо были видны соседние талайотические поселения, у меня сомнений нет. Наибольший расцвет этот город пережил в районе 1400гг до нашей эры. До этого времени на Менорке царило, так сказать, "время навет" - каменных погребальных сооружений в форме перевернутых лодок, хотя людей охотно хоронили и в пещерах, коих в местных холмах превеликое множество. Наступившая же за этим "эра талайотов", несомненно, отличалась высокой степенью урбанизации - поселения имеют общественные площади: башни-талайоты и меса - это такие алтарные камни, все круглые дома соединены между собой защитными стенами, промзона - пещеры, где готовили оливковое масло, находится в отдалении от жилищ. Мертвецов уже не хоронили прямо в поселениях, а устраивали кладбища-некрополи в рукодельных пещерах в окрестных скалах и холмах. Конец этой эре пришел в 123г до н.э., когда на Менорку пожаловали римляне, и перестроили эти поселения на свой классический вкус. В Torre d'en Galmes сохранились три талайота - это наблюдательные башни, в некоторых из них, как утверждают археологи, есть внутренние помещения, но к башням подойти нельзя - все увешано ахтунгами об опасности обрушения.
Зато в таулу - здание религиозного назначения - зайти можно. Таула представляет собой здание в форме подковы, вход которой оформлен двумя гигантскими вертикальными камнями, наподобие "ворот безопасности", примерно в центре всегда располагается здоровенный булыжник, установленный вертикально, а на нем горизонтально возлежит такой же камушек, и все это вместе похоже на гигантский стол. Как утверждает брошюа, эта фича - эксклюзив Менорки. Также прямо перед входом в самом здании стоит тот самый алтарный камень - меса.
Мы потрогали эти здоровенные гладкие камни, Мишка даже попытался их повалить, но мегалитические люди сделали все на совесть, и камни не шелохнулись. Жилые дома расположены южнее общественных зданий, и оглядев их, мы сразу увидели плоды римского вторжения - стены одного из домов перестроены, захватчики обтесывали более-менее одинаковые камни, придавая им форму кирпичей, так что стена из них выглядит гораздо более цивилизованно, чем стены остальных домов из округлых камней разных размеров.
Очень понравилась естественная пещера, которую жители слегка расширили, и огранизовали в ней производство оливкового масла, причем контролировать процесс можно было сверху - там пробиты отверстия размером с канализационные люки, через которые орудия производства просовывали в пещеру. И еще есть дом, построенный в естественной пещере, но внутрь зайти нельзя - вход отгорожен цепочкой, хотя дорожка к нему заасфальтирована. На осмотр города у нас ушло около двух часов, и это было действительно интересно. Там в принципе даже установлено несколько столов с лавками, чтобы посидеть и отдохнуть, но по нелепому недоразумению стоят они на самом солнцепеке, так что для отдыха лучше поискать другое место.
Еще несколько талайотов мы проезжали по пути в Cala en Porter, но не подходили к ним. Есть на острове и более современные сторожевые башни - возможно, вдохновленные талайотами, англичане построили 14 башен вдоль всего побережья, ни в одну пройти нельзя, только посмотреть снаружи. Самые первые были построены возле Punta Prima в конце XVIII века. Еще одну мы видели возле Форнеллса, и еще одну - возле Cьютаделлы.
Что еще мы посмотрели: маяк на мысе Cavalleria - это самая северная точка острова.
Десятки кораблей каждый год разбивались об эти скалы, пока здесь не установили маяк.
Маяк действующий, место очень живописное, и рядом находится экомузей, где можно посмотреть всякие интересные археологические находки из порта Sanitja, основанного финикийцами, и затем использовавшегося карфагенянами. Сейчас эти земли необитаемы, а в незапамятные времена там был важный город, защитными стенами, с храмами и портом.
В зоопарк, находящийся прямо на пути от Алайора к Мао, мы не поехали, вряд ли он большой и интересный. Также видели пару аквапарков, очень маленьких, один из них был по соседству с нами, в Sant Jaume, но опять же не заходили в них, предпочитая пляжное времярепровождение.
Менорка оправдала наши ожидания, это совершенно по-деревенски очаровательный островок, не испорченный туристической массовкой, и немалую роль в этом играет ограничение строительства (спасибо ЮНЕСКО!). Кстати, из-за этого ограничения, цены на недвижимость здесь заметно выше, чем на материке. Здесь нет пляжного воровства, нет и вездесущих темнокожих торговцев ролексами, солнцезащитными очками и наркотой. Для туристов полно апартаментов, вилл, есть и отели с all inc для желающих, цены довольно гуманные. С ребенком очень комфортно на пляжах - мелкое море у побережье, на организованных пляжах можно взять каяк или водный велосипед. Перелет из России возможен только с пересадкой - огромное количество рейсов сюда из Дюссельдорфа, Мюнхена, Берлина, Мадрида, Милана - есть из чего выбирать. Русских туристов нет в принципе, для меня это огромный плюс, но я знаю людей, для которых это, наоборот, жирный минус. Гастрономических претензий нет, вино правда, местное, так себе, но риохи в магазинах полно. Местный джин Xoriguer на четверочку с минусом, равно как и его смесь с лимонадом, которая называется Pomada, но я вообще не поклонник крепких напитков. Сыр местного производства очень хорош, как и молоко - вкуснейшее (и главное, видишь коров, которые его дают). Местная булка-энсамада, если купить ее в пекарне еще теплой, - это просто восторг и блаженство, то, что мы покупали в Барселоне в супермаркетах - всего лишь жалкое подобие. Про природу повторяться не стану, это словами просто не описать. Если бы не моя страсть к новизне, я бы с радостью приехала сюда еще.
Кому не стоит сюда ехать: тем, кто любит шумные тусовки, дискотеки, супер-мега анимацию в стиле турецких отелей и т.п. Всем остальным здесь, я думаю, понравится.
Сообщение отредактировал juliadream - Вторник, 06.08.2013, 02:15
juliadream, прекрасный отчет. спасибо в 2010 году мы хотели туда же полететь, но испугались сложного перелета, полетели на Майорку. Теперь вижу, что зря испугались. Судя по фоткам, на пляже очень свободно. И народу гораздо меньше, чем на популярной Майорке.
juliadream, вот это отзыв!!!!! Браво!!!! И спасибо. В первой части и правда ощущение что мы все часть природы...... Где то там...))))) Все мы разные....
Это пляж Cavalleria 
А это Pregonda 
Спасибо за этот чудо-отчет, всегда по-доброму завидовала таким путешественникам как Вы, у нас пока "кишка-тонка" на такие поездки 
Но у нас все впереди, может и наберемся смелости 
